54 ICA/ 2012

Área temática: Estudios Culturales

Título del simposio:

Los tejidos Americanos: Desafíos contemporáneos y aportes pluridisciplinarios en las investigaciones de la cultura material


Coordinadoras:

Soledad Hoces de la Guardia
Escuela de Diseño
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1916 / Providencia / Santiago
Chile
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Eva Fischer
Instituto de Antropología Social
Länggasstrasse 49a
3000- Bern 9
Suiza
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Resumen:

Las habilidades para tejer en el telar tradicional siguen siendo ampliamente extendidas en América. Este trabajo es mayoritariamente ejecutado por mujeres que viven tanto en contextos rurales y establecidos por el modo de vida tradicional como en contextos modernos y caracterizados por el  modo de vida urbano. Aplicando las técnicas antiguas y utilizando sus reglas locales de diseño, las tejedoras crean textiles que serán utilizados en distintos ámbitos y para diferentes fines: para el uso de los miembros del grupo familiar y los mercados local, nacional e internacional. Al mismo tiempo alimentan la memoria colectiva, generan y transmiten conocimientos y, en consecuencia, redefinen y actualizan tanto su identidad personal como la del grupo. 
Los estudios sobre tejidos dan cuenta del amplio espectro de las disciplinas involucradas. En arqueología los textiles han sido utilizados como elementos diagnósticos para determinar cronología, alianzas y migraciones a través del estudio de sus estructuras, formas y construcción. En antropología permiten adquirir conocimientos sobre las concepciones que tienen los grupos locales del medio ambiente y ayudan a decodificar contextos socio-políticos, económicos y cosmológicos. Los estudios desde el diseño han permitido establecer puentes hacia los espacios contemporáneos a través de la puesta en valor de la excelencia tecnológica y estética de los artefactos textiles, que han conducido a análisis más profundos de las técnicas aplicadas en el tejido y de su registro cromático. Paralelamente también se han desarrollado estudios realizados por las propias tejedoras.
Este simposio desea convocar los diferentes enfoques, que aunque parecieran tener un carácter contradictorio, pueden sondear las potencialidades del tema "tejido americano" en sus contextos contemporáneos. Especialmente se quiere involucrar los estudios pluridisciplinarios anclados en las distintas áreas investigativas, tanto en los ámbitos de la arqueología, la antropología social y el diseño, recabando resultados de investigación sobre técnicas, estructuras y sustancias empleadas para obtener el repertorio cromático de los tejidos americanos. 
Serán especialmente acogidas aquellas ponencias que son producto de estudios sobre contextos más amplios de tejidos producidos con técnicas tradicionales. Trabajos que traten sobre diferentes aspectos de la práctica textil y sus significados serán bienvenidos. También existe un fuerte interés en los estudios sobre el intercambio y el diálogo artístico e intercultural que sigue recreándose entre las tejedoras y los diseñadores ya que ambos se encuentran ligados íntimamente con sus obras. Nos interesan los puentes y las brechas que actualmente se construyen entre los distintos actores – artistas y tejedoras- y entre la creación de arte y la producción de artesanía, para a través de este encuentro recuperar niveles de reciprocidad en términos de conocimiento a nivel de la experiencia de las personas.

Palabras clave: Tejidos, cultura material, teoría y práctica, pluridisciplinaridad, tejedoras/es y artistas contemporáneas/os.


Resúmenes y participantes:

Estudio de la tradición milenaria de los textiles del norte de Colombia. Enfoque pluridisciplinario
Desde hace varias décadas, los estudios arqueológicos de los textiles conservados en cuevas de la cordillera Oriental revelaron algunos aspectos tecnológicos significativos que se comparten con los textiles elaborados todavía por varios grupos indígenas del norte de Colombia. Las investigaciones recientes realizadas sobre las colecciones Muisca, Guane y U’wa empiezan a indicar elementos comunes en los campos de colorantes y diseño, y los análisis técnicos revelan aspectos cognitivos de los tejedores. A la vez la información histórica y etnográfica aumenta nuestros conocimientos sobre el uso de los diferentes tejidos y la cosmología reflejada en sus diseños. 

Palabras clave: Colorantes, diseños, historia, etnografía, cosmología.
Autor: Cardale de Schrimpff, Marianne (Pro-Calima, Colombia).
Co-Autor: Devia, Beatriz (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia). 

 

Tejiendo una nueva vida (Proyecto Sachamanta) 
La Asociación Adobe , fundada en el año 2001, crea la Escuela de Artes y Oficios Blanca Pozo (sur de Santiago del Estero, Argentina) dedicada a la enseñanza de técnicas artesanales tradicionales santiagueñas. “El objetivo fue revitalizar y revalorizar el arte textil que había sido muy fuerte en la zona, recuperando el hilado a mano, el teñido natural y el tejido en telares tradicionales”. Este proceso podía ser posible ahondando en el inconciente colectivo de la gente del lugar, buscando y recuperando esa visión de las tejedoras, que hace más de cien años encontraron cosas para decir en sus telares, dando un sello propio al tejido de la provincia. Tras varios años de trabajo conjunto, surge el grupo Huarmis Sachamanta (mujeres del monte) y a partir de este emprendimiento, estas mujeres campesinas, jóvenes y adultas, se transforman de alumnas en trabajadoras, oportunidad que las coloca en puntales de la economía doméstica. A través de Proyecto Sachamanta (2005) se realizó la capacitación grupal necesaria para lograr la elaboración de productos de alta calidad, como así también su organización y difusión, logrando la instalación de los mismos en una red de comercio justo. El reencuentro de habilidades y saberes olvidados son la trama y urdimbre de sus tejidos. La identidad y dignificación del trabajo, los colores de una tradición que se revitalizó en las mujeres del monte y los diseños actuales, la recuperación de la alegría y el orgullo de tejer. La apertura del spazio SUMAMPA; galería textil, Bs.As., Argentina exclusiva para la exhibición de las piezas producidas por este grupo de teleras; fue el paso final necesario para que ese nuevo tejido santiagueño comenzase a transitar los espacios del mundo contemporáneo para ser consumidas ya no como antigüedades sino como un Arte Popular actual con raigambres ancestrales.

Palabras clave: Revitalizar, arte textil, telares, tejido.
Autor: Mazzola, Claudia (Argentina).

 

The transculturization of Mayan women in the Guatemalan highlands
In the Guatemalan highlands, some 80 indigenous Mayan villages exist, where the women weave textiles using a very simple loom made of sticks in order to make their own clothes.    In this presentation, drawing on the case of the Mayan village of “Nahualá”, I would like to verify the changes that have taken place in the female garment called the “huipil” during the last 110 years, analyze how Mayan women in Guatemala have accepted a different sense of value urged upon them by the modern state of “Guatemala”; and demonstrate how they have adapted to modernity and globalization in their own way.    

Palabras clave: Backstrap loom, continuity, huipil, mayan women, transculturization.
Author: Honya, Yuko (Keio University, Japan).

 

El patrimonio textil de la ciudad de Arica hoy: Puesta en valor de una práctica social con tradición
Arica es uno de los pocos lugares en el mundo que tiene una secuencia textil de más de 8000 años. A estos antecedentes, que validan la importancia de esta zona, se suman procesos de puesta en valor y resignificación de este patrimonio vivo en contextos urbano a mediados de la década de 1980. Considerando esto, la siguiente ponencia es el resultado de un proyecto, financiado por el Fondo de la Culturas y las Artes, Región de Arica y Parinacota, mediante el cual se investigó el estado de esta actividad, dando prioridad al estudio de las técnicas textiles actualmente en uso en la ciudad, para dar a conocer la existencia de un patrimonio que combina elementos de tradición ancestral y contemporánea. La focalización en los aspectos técnicos respondió a la falta de un registro que diera cuenta de los cambios y/o continuidades, como también a una mirada teórica que entiende que toda acción técnica es en sí misma un acto social. La metodología integró un enfoque cualitativo, porque otorga primacía a la experiencia subjetiva como base del conocimiento. La elaboración de la muestra arrancó de forma intencionada al considerar criterios como: mujeres tejedoras agrupadas y/o individuales habitantes de la ciudad de Arica. Se utilizó la técnica denominada entrevista en profundidad, integrando una ficha de registro técnico. Muy brevemente, tejer es un oficio que desarrollan principalmente mujeres. Algunas aprendieron en el altiplano, siendo protagonistas de los cambios en la práctica. Las más jóvenes aprendieron en la ciudad y valoran contar con un oficio que les aporta ingresos y es compatible con las labores cotidianas. La actividad requiere de la complementariedad con el altiplano, pues ahí se obtiene la fibra de alpaca. Además, en la mayoría de los casos, implica a toda la red familiar en la elaboración de los tejidos. Un cambio importante, ha sido dejar el telar de suelo o vichuña, para adoptar el telar de pedales, que hasta unos 30 años atrás y desde la llegada de los españoles, era usado sólo por los hombres para confeccionar telas para la ropa. Actualmente, la producción está orientada a clientes externos, por medio de prendas como bufandas, chales y ruanas, con técnicas que durante siglos realizaron los hombres.

Palabras clave: Práctica textil, patrimonio, dimensión técnica.
Autor: Cases, Barbara (Universidad de Tarapacá, Chile).
Co-Autor: Loayza, Carla (Chile).

 

Los tejidos en las ceremonias del phistay en las comunidades alto andinas de pastores
En las culturas andinas, dentro de sus manifestaciones culturales, el textil es considerado como una de las principales formas de expresión y transmisión cultural. Según Desrosiers (1997), Seibold (2001), Bouysse-Cassagne y Harris (1987) el tejido reproduce y plasma de mejor manera las lógicas culturales del pensamiento local, reflejando la cosmovisión andina y los cambios sociales. Por lo tanto, el tejido puede también ser considerado como un universo conceptual y simbólico que sorprende por su riqueza. En las sociedades andinas contemporáneas, el textil sigue teniendo un rol preponderante dentro del desarrollo cultural de éstas y son motivo de admiración por su fabricación, finura, composición cromática y universo simbólico. En esta oportunidad me interesó en mostrar los tejidos rituales como: el poncho, la unkhuña (manta cuadrada tejida), la missa unkhuña (manta pequeña cuadrada tejida) y la tiqlla (manta mediana cuadrada tejida). Siguiendo las propuestas de Cereceda (1978) sobre la doble función del tejido y la de Arnold (2007) sobre la “cartografía textil”. Siguiendo estas propuestas, podemos analizar e interpretar el “lenguaje” del poncho, de la unkhuña , de la missa unkhuña y de la tiqlla ; porque por un lado, estos tejidos tienen un mensaje plasmado sobre la superficie textil que nos van a comunicar ideas y conceptos. Y por el otro, cumpliendo la función ritual de ser guardianes y protectores de los objetos utilizados en sus ritos, manteniendo su eficacia mágico-religiosa en las ceremonias de propiciación. Estos tejidos tienen un rol importante dentro de la performance del contexto ritual de las celebraciones propiciatorias del Walqanchi (hacer poner el collar), Qaqatarpay (alcanzar a la roca) y Mama chacra en las comunidades de pastores del Centro poblado de Santa Bárbara del departamento del Cuzco (Perú). Al conjunto de estas ceremonias, la población local la denomina como phistay (fiesta). Las ceremonias propiciatorias del phistay en las comunidades de pastores se celebran entre los meses de diciembre a marzo, es decir en pleno período de lluvias. Las ceremonias propiciatorias están relacionadas con la conservación, protección, reproducción y fertilidad de los rebaños; y son las más elaboradas en cuanto a la representación y significación simbólica del ciclo ritual festivo. Con esta mi propuesta trato de demostrar de cómo el “lenguaje cartográfico textil andino” adquiere forma y sentido dentro del contexto ritual, lo que nos permite ver y entender en su máximo esplendor la importancia y significación cromática, notándose que cada color cumple una función determinada asociada con cada momento de la celebración. Así también podemos que el discurso ritual y la tradición oral se “materializan” en cada elemento textil, cobrando sentido en el imaginario colectivo, donde el mito se reactualiza en el rito, es como un constante ir y venir del pasado hacia el presente y viceversa, con lo que se hace alusión a la concepción cíclica del tiempo, ayudados por los gestos y los movimientos corporales que los participantes ejecutan hacia los tejidos y la celebración, que podría ser entendido como un corsi y ricorsi , como la vida de los hombres y los animales en los Andes. Todos estos elementos del “lenguaje textil andino” se articulan con el conjunto de representaciones simbólicas del phistay que se condensan en la práctica ritual, entendiéndose como un “lenguaje del textil ritual” 

Palabras clave: Andes, tejido, ceremonia, pastores, lenguaje.
Autor: Santisteban-D., Nathalie (Ecole des hautes etudes en sciences sociales y Asociación Kuraka), Francia).

 

Restricción de género: Cambios en la organización social del tejido entre los cuna de Colombia
Algunos estudios recientes sobre la elaboración de las molas, vestido de las mujeres cuna, sostienen que esta actividad es exclusivamente femenina en las comunidades colombianas. Y así es en la actualidad. Sin embargo, no mencionan que tradicionalmente y hasta hace unos 25 años, esa prenda la confeccionaban tanto mujeres como hombres. Hoy, sólo unos cuantos viejos conocen la técnica completa pero no la practcan ni la enseñan. Han quedado excluídos de ese aspecto tan importante de la cultura material. Además, ellas no sólo manufacturan la prenda sino que también son las directas responsables de su comercialización y de afrontar los retos del mercado como nuevos diseños,nuevos objetos, clientes al por mayor, etc.. De eso también han quedado apartados los hombres. Antes, ellos adquirían los insumos que se requerían tales como telas, hilos y agujas. Esa etapa inicial de la producción hoy es manejada por las mujeres. Como resultado de llos cambios en las relaciones de las etnias nativas de Colombia con el estado, muchos hombres Cuna jóvenes y adultos no mayores han tenido que ocuparse de asuntos como la administración e inversión de nuevos recursos y proyectos de desarrollo. Eso implica reuniones, formulación de propuestas, conocimiento de los trámites y las instancias burocráticas, informes, reclamo de viáticos y muchos viiajes. Entonces ya no pueden dedicarsae de lleno a los oficios treadicionales: Agricultura, caza, pesca y cestería, siguen practicándose, pero hacer molas, nó. Así mismo, esas nuevas ocupaciones son muy mal vistas por los oficiantes religiosos, los chamanes, y por muchos adultos mayores y viejos, quienes a la luz de las creencias tradicionales, separan muy bien los trabajos prdenados por los héroes culturales, de auqellos que provienen del exterior, de los extraños a los cuna. Entonces consideran quesi por fuerza tienen que hacerlos, al menos deben dejar aquellos que comparten con las mujeres, para que ellas puedan responder y así no contaminen la actividad. 
Esa resistencia de los sectores treadicionales ha traído conflictos con los jóvenes, y se extienden a otras materias. Además de aportar las anteriores razones explicativas sobre la restricciónde género, la ponencia se refiere a la organización de mujeres para la confección y comercio de las molas y su participación , aunque menor que los hombres en los asuntos políticos de la comunidad. Finalmente se discute una participación indirecta de algunos hombres en el tejido: Se trata de las consultas que a los viejos y adultos mayores les hacen las tejedoras sobre el significado de muchos motivos y diseños. En eso, ellas reconocen que aún no son expertas. Todo esto implica cambios de género y apunta a nuevas adaptaciones de las molas en un mundo cuna que cada vez se abre más al comercio exterior, no solo por los turistas sino por su participación como productores de plátano para exportar.

Palabras clave: Tejidos, género, molas, cuna.
Autor: Morales-Gomez, Jorge (Universidad de los Andes, Colombia).

 

Manos de urdido, una demostración de autonomía artesanal
La experiencia de 10 años de estudio de la relación del diseño con la artesanía, a través de la docencia universitaria y de la investigación realizadas sobre localidades rurales como Colliguay, Pedernal, Juntas de Valeriano, han generado la obligada renovación de conocimientos relativos para formar a estudiantes de diseño que sensibilizan con este tema, conducentes a buscar las normas del accionar del Diseñador respecto de la artesanía. Aquí se presenta el caso de Valle Hermoso en La Ligua. La pretensión de intervenir en el tejido a telar de Valle Hermoso en La Ligua, resulta complejo, cuando se ha encontrado un manejo de los recursos compositivos del tejido que hablan del dominio de un oficio largamente manifestado, constituyéndose en un componente cultural importante. El descubrimiento hace patente que “los valores” de la artesanía tienen descripción y son cuantificables. El caso de Valle Hermoso en La Ligua, muestra una evolución marcada por la adopción de recursos de la modernidad en cuanto a las materias primas empleadas, combinadas con una tecnología que no ha asumido una innovación significativa. Si bien los telares que operan no son los propiamente indígenas sino, ambos existentes, son producto del sincretismo, en cambio la fibra acrílica está absolutamente internalizada en ambos sectores, el de pala con su producción de ponchos y frazadas, y el de peine con su producción de manta huasa, siendo este un rasgo cultural irreversible. En el modo de disponer los hilos en el urdido con el sistema de “manos de urdido” es cuando queda demostrado todo el dominio de los tejedores, porque deben realizar complejas agrupaciones según la combinatoria de los tramos de color que componen la tela de manta: medio corazón, listado, campo, listado, corazón, listado, campo, que son variables en su contenido y orden cromático según sea el diseño de la tela. Todo ello es llevado por las “manos de urdido” que significan 8 hilos de colores combinados para generar el diseño deseado, que el artesano selecciona y dispone con una velocidad inequívoca.

Palabras clave: Artesanía viva, crecimiento viva, crecimiento autónomo, tejido a telar.
Autor: Günther, Laura-patricia (Universidad de Valparaíso, Chile).

 

Mantas traperas en el Uruguay
“Mantas Traperas en el Uruguay en el Uruguay”, este proyecto propone investigar, relevar y documentar la realización de las mantas traperas en el Uruguay. Las mantas traperas son colchas de retazos dispuestos en sucesivas capas, aprovechando ropa vieja,telas o materiales en desuso, a veces con partes tejidas a dos agujas o crochet. Ganó los Fondos Concursables para la Cultura 2010 Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y declarado de Interés Cultural por el MEC. Se realizó durante los años 2009-10-11 y abarca los temas: Antecedentes históricos (origen de las mantas traperas en el Uruguay y de cómo los inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, nos legaron su tradición), Antecedentes de las mantas traperas en América y el mundo, Características de la investigación (entrevistas, interacción de las entrevistadoras y quienes las confeccionan), Materiales y técnicas utilizadas en su confección, Conclusiones. Los objetivos son: poner en valor una práctica poco difundida fuera del ámbito doméstico local,preservar una costumbre que se encuentra en decadencia, amenazada por los avances tecnológicos, brindar nuevas oportunidades de desarrollo de la confección de mantas traperas. 

Palabras clave: Mujer, manta, reciclar, inmigración.
Autor: Džalto Virginia (CETU, Uruguay).

 

Textiles autobiográficos: La blusa nahua como punto de partida para la exploración de la identidad mestiza
Un proyecto de creación artística ( instalación video-textil) cuyo objetivo es contribuir a la generación de reflexiones entorno a la identidad mestiza mexicana. Visto desde el punto de vista de la teoría de la cultura material, el textil tradicional -concretamente la blusa Nahua-se propone como elemento de significación de la identidad cultural. Esta blusa tiene sus orígenes en el periódo colonial, cuando las comunidades de artesanos adoptan técnicas europeas como el punto de cruz. Con evoluciones y variaciones en los motivos ( geométricos, florales y aves, por mencionar algunos) dicha tradición continúa vigente. Desde entonces a la fecha, esta prenda de uso común es producida en las comunidades nahuas del centro de México, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz. En tiempos actuales, su producción también se traduce en ingresos ecónomicos para las comunidades. De ahí que su uso se haya extendido más allá de la propia comunidad indígena. Mi estudio se centra en el mexicano, no perteneciente a la comunidad indígena pero que, através del consumo y el coleccionismo del textil tradicional, negocia y alimenta su identidad cultural. Este proyecto se nutre de la autobiografía como medio para acceder a un entendimiento del textil como documento histórico. Con el fin de acceder también al sentido de colectividad en este proyecto, se generan conversaciones con otros mexicanos sobre las experiencias personales desprendidas por el contacto con la blusa Nahua. Se plantean preguntas sobre los simbolismos personales construídos através del uso y apreciación estética de estos textileses; Los puentes y abismos que comunican y separan a los diversos grupos étnicos que constituyen el sistema de clases de la sociedad mexicana; Sobre la fortaleza de la tradición viva que es capaz de acoger y entreteger las identidades.        

Palabras clave: Historia viva, blusa nahua, identidad socio-cultural, mestizaje, creación artística.
Autor: Sahagun, Veronica (Concordia University, Canada).

 

Artesanos textiles de ayer y de hoy, diseñando herramientas para el diálogo
Luego del asombro frente a la sobrevivencia de las artes y artesanías de orígenes precolombinos andinos, pese a su sostenida postergación como consecuencia de la alienación cultural que ha impedido el conocimiento dialógico con otras formas de pensamiento, hemos visto resurgir con fuerza el interés por las expresiones artesanales. La actividad artesanal se presenta como una modalidad de resistencia cultural que en tiempos de globalización recobra fuerza, contribuyendo en la actualidad a la revaloración y recuperación de conocimientos ancestrales. Como parte de este proceso hemos visto articularse nuevas relaciones entre la artesanía, las artes y el diseño. El desarrollo de una línea de investigación en textiles precolombinos andinos iniciada hace casi cuarenta años ha permitido contribuir a establecer relaciones interculturales, que aunque lentas han sido fructíferas para fortalecer el conocimiento y la continuidad del saber en torno a los tejidos tradicionales en Chile. El estudio que se ha focalizado en los textiles andinos y llevado a cabo a partir de la disciplina del Diseño, abriendo posibilidades de diálogo que surgen del reconocimiento que este ha tenido de personas que practican diversas técnicas del oficio textil. El trabajo ha generado distintos cuerpos de información sobre procesos y técnicas textiles que han sido y están siendo difundidos en contextos de tejedoras (es), artistas y diseñadores vinculados al tejido favoreciendo la retroalimentación y quedando como material base para el diálogo entre estos y el espacio académico. El favorable escenario nos enfrenta a cuestionamientos respecto de las consecuencias de este ejercicio ya que sus actores están presionados a producir artefactos identitarios en sistemas regidos por un mercado global que suele victimizar al artesano, reduciendo su participación a la de ejecutor limitando su aporte creativo.

Palabras clave:  Textiles andinos, diseño, diálogo intercultural.
Autor: Hoces de la Guardia Ch., María Soledad (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile).